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Aitzandia (1.083 m)

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Javier Urrutia
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Ana Marzoa Bouza
arrow-iconFecha Alta
01/01/2001
arrow-iconModificado
05/07/2016

También denominada Aitzandi, ya que Olano hace referencia, en realidad, a los prados que hay en la vertiente NW Esta cumbre calcárea de los Montes de Altzania domina la profunda Hoya de La Leze ( 771 m ), a la cual se puede descender desde la brecha de Koloxka ( 931 m ) al Oeste de la cima. Desde esta brecha se puede seguir hasta el Artzanegi ( 981 m ) por la cresta, que no comporta ninguna dificultad reseñable ( F. ). La pequeña cumbre al E. se llama Olanotxiki o mejor Aiztxiki ( 1.058 m ).

Vía Normal (T2)

La ascensión clásica se inicia en Egino ( 563 m ) o en Ilarduia ( 573 m ) tomando, en ambos casos, la carretera que lleva a la cueva de La Leze ( 600 m ), lugar de mitos y leyendas, por donde resurge el arroyo de Ilarragorri que es capturado por la hoya situada al otro lado de la montaña. A la izquierda de la cueva, más allá de la tubería una senda, arranca en el pareje de Eubazpietas y asciende por el filo de un gran bloque desgajado de la montaña. La senda se distingue por tener instalado un viejo pasamanos. Más arriba sigue junto a la tubería y se sitúa al pie de la canal de Larrondo, que en diagonal sube hacia el paso de Koloxka ( 931 m ).

Aquí tenemos dos posibilidades. La más sencilla es tomar la marcada senda que por la derecha abandona la canal de Larrondo para subir en lazadas dejando la brecha de Koxka a la izquierda y algo alejada. Este sendero desemboca en un llano al W. del Olano o Aitzandi ( 1.082 m ) y continua ya por la fácil cresta hasta la cima. La segunda opción, más fatigosa, es tomar un vago sendero que se encarama a lo largo de Larrondo para salir a la especatcular escotadura de Koloxka ( 931 m ), cortada a pico sobre la Hoya de La Leze. Por la derecha se sigue por la cresta para unirnos al camino normal.

Por la Canal de La Paloma (F+)

Itinerario sencillo y espectacular que permite visitar los diferentes monolitos de la escuela de escalada de Egino ( Eginoko Harriak ).

Desde el aparcamiento de coches de La Leze ( 590 m ) tomamos un ancho camino a la derecha que asciende en poco tiempo a la zona de escalada de los monolitos. La pista desemboca en lo que se viene a llamar "La Plaza" ( 705 m ), que es una antigua cantera flanqueda por los verticales pitones rocosos de los dos primeros monolitos de Egino.

Tomando un sendero entre el primer monolito y el segundo se desciende ligeramente para seguir al E. al pie de las siguientes formaciones rocosas, que se van numerando con los ordinales: tercer, cuarto,..., séptimo monolito ( hirugarren, laugarren,..., zazpigarren haitza ). El séptimo monolito es el último de la serie y se distingue por su elegante aspecto de filo de cuchillo.

Seguimos al E. siguiendo un sendero que enseguida aparece balizado por puntos rojos, señalando el descenso de La Paloma, uno de los monolitos más sugerentes y atractivos de Egino que se puede coronar por la vertiente Sur siguiendo itinerarios muy interesantes y bien equipados (MD+). El sendero se coloca a la izquierda de La Paloma y comienza en ascenso por una inclinada canal donde es preciso efectuar algunos pasos de trepada (I). A la salida de la canal de La Paloma cruzamos una pedriza y nos colocamos en la contigua cumbre de La Paloma.

El monolito que nos domina es el Gran Azor, que también ofrece una bella escalada que se suele combinar con la ascensión de la Paloma. Dejando el Azor a la derecha seguimos por una incómoda pedriza hasta su base, pero luego deberemos desviarnos hacia la izquierda para efectura una travesía diagonal y ascendente sobre placas (I) para salir a terreno más sencillo justo antes de coronar la parte superior de las Peñas de Egino ( 985 m ). Desde aquí Olano ( 1.082 m ) es muy visible y se asciende directamente buscando los mejores pasos, en dirección Norte (F+).

Peñas de Egino

Tanto en las inmediaciones de la cueva como a su derecha se practica la escalada. Un camino sube hacia los siete monolitos que componen este importante centro de escalada de las Peñas de Egino. La región de los monolitos se conoce con el nombre de Las Cocinas pero los alpinistas la conocen con el nombre de Los Monolitos, numerados de primero a séptimo de Oeste a Este.

Las primeras escaladas se iniciaron en 1954 con objeto de cumbrar las cimas de los monolitos siguiendo las líneas más débiles y evidentes.

Las cimas de los dos primeros monolitos pueden ser alcanzados sin demasiada dificultad mediante pasos de II grado ( P.D.sup. y P.D.inf., respectivamente ). De hecho se usaron como atalayas en las guerras carlistas. La vía clásica Norte (D+) al primer monolito fue abierta en 1958 por A.Rosen y I.Añarbe. P.Lusarreta y J.L.Vitoria que ascenderían ese mismo año por vez primera al séptimo monolito (AD+).

La vía clásica del segundo monolito es su chimenea (D) de la cara Sur abierta en 1957 por los mismos escaladores. Se trata de una vía atrevida en su momento por la técnica que se debe emplear: La oposición. Se trata de una chimenea de una quincena de metros pero de paredes sumamente verticales y pulidas que se supera apoyando la espalda en el labio izquierdo y las piernas en el derecho (IV). A la salida se estrangula y se sale hacia la derecha por una vira, por donde continúa la ruta, ya más fácil (III+) hasta arriba.

Los siguientes monolitos fueron cayendo consecutivamente. En 1959 se abre la vía Rebecos al cuarto monolito ( D.sup, con un paso de V+ ). Esta vía se caracteriza por subir en diagonal hacia la izquierda desde el centro de la pared buscando las marcadas fisuras, en particular, una horizontal que, clasicamente, se ha usado como pasamanos, pero que también se puede usar para la progesión con los pies.

Ese mismo año se efectúa la vía más clásica de la cara Sur del quinto (MD), buscando un sistema de fisuras verticales (IV+) que conducen (V+) a una plataforma junto a un árbol ( reunión ). La vía sigue hacia la izquierda para entrar en una chimenea (IV-) que va a ganar la arista (V), por la cual se alcanza la cima.

En el año 1960, Rosen y sus compañeros abre la vía Norte del sexto (MD+). Esta es la primera vez que se hace uso de estribos en Egino. Sin embargo, esta ascensión permaneció desconocida durante muchos años. Posteriormente fue superada en libre (6a) y se denominó Marihuana Flash. Hoy, es simplemente, la Marihuana. Constituyó un verdadero techo en las aspiraciones de la escalada libre de una época. Sin embargo, con la llegada de las nuevas técnicas de equipamiento la posibilidad de caída pasó a ser algo asumible, por lo que los itinerarios en libre fueron dejando paso al "suba usted como pueda". Ya no valía agarrarse de los mosquetones para superar un paso (A0), y los estribos fueron dejando lugar a los pies de gato...

Más arriba quedan los monolitos llamados La Paloma (MD+) y El Gran Azor, que se puede escalar por la pared Sur (MD+) o incluso usar la vía de descenso (AD) si nos interesa coronarlo de la manera más fácil. Este último itinerario consiste en seguir una pequeña cresta (III) y escalar los últimos metros del pico (III).

La cueva de La Leze (AD-)

Esta cavidad taladra las peñas de Egino o Eginoko Harriak dando salida a las aguas recogidas por la Hoya de La Leze o de Ugarraundi, cuya superficie se extima en unos 4 Km2. La surgencia de las aguas hacia el valle de Asparrena ha dado lugar a un impresionante pórtico abovedado de 60 metros de altitud.

El recorrido de la cavidad es factible con el equipo ( cuerda y ocho ) y vestimenta ( neopreno ) adecuada, ya que se encuentra completamente equipado con excelentes puntos de anclaje que permiten descender los 107 metros de desnivel existentes entre ambos lados de la pared. La longitud del itinerario es de 572 metros y es frecuentado pues incluso constituye uno de los reclamos de las empresas de multi-aventura.

Acceso: El acceso a la Hoya de la Leze, al otro lado de la cavidad es, en parte, común con la subida a Aitzandia/Olano ( 1.083 m ). Por tanto, aparcaremos frente a la cavidad y nos dirigiremos hacia la izquierda buscando las paredes. Pasando la antigua tubería, se localiza el inicio de la senda, que remonta el canto de una laja de caliza despegada de la pared, con la que forma un estrecho callejón. La senda se distingue por tener instalado un viejo pasamanos. Luego se alcanza la tubería y se sitúa al pie de la canal de Larrondo, que en diagonal sube hacia el paso de Koloxka ( 931 m ). El sendero se eleva por la margen izquierda ( parte derecha en la subida ) de esa canal, hasta llevarnos a la cresta, a la derecha y por encima de la brecha de Koloxka ( 931 m ), muy visible en el recorrido. Allí, en un punto del bosque, junto a un haya, se inicia el descenso a la Hoya de la Leze. El sendero se difumina a medida que se pierde altitud por el bosque hasta alcanzar por su borde derecho la hondonada donde se sumen las aguas. El descenso a la cueva se realiza, con más seguridad, mediante un rappel de 25 m. aunque se puede destrepar (resbaladizo). 

Recorrido: El recorrido por el interior de la cavidad es corto pero intenso. Requiere poco equipo, una cuerda de 30 m. e iluminación. Una sucesión de pequeños rapeles ( el más largo de 14 m ) desciende por una serie de gradas con pequeñas balsas encajonado hasta salir al pasillo final, que empieza a recibir la luz natural procedente de la boca Sur.

El espolón de Ziordia/Ziordiko Zutabea (MD)(A1)(200 m)

Aunque el espolón de Ziordi pertenece a la zona de la escuela de escalada de las Eginoko Harriak, se trata de una ascensión alpina larga y de cierta dificultad bastante mantenida. El espolón se divide en dos mitades separadas por una pequeña horquilla. La primera ascensión se realizaron en 1972 por Jesús Castillo y Félix Ruiz, mientras que la salida directa a la cima desde la última reunón se debe a Juan Oiarzabal y Atxo Apellaniz.

La vía se inicia por la izquierda con un primer largo con pasos de bastante dificultad (6a, A0), desde donde se sigue hacia la derecha más fácilmente (IV). La segunda tirada es más sencilla (IV+). Desde la segunda reunión se puede seguir directamente (6a) y luego más sencillo (V), o por la derecha (V-) para ganar, en cualquier caso, la cima del primer espolón mediante una sencilla trepada final (III), donde se halla la tercera reunión. Descender 10 metros por el lado opuesto (II+) o montar rápel para alcanzar el fondo de la horquilla donde se monta la cuarta reunión. El largo se inicia con un muro que se supera en artificial ( A1) y sigue por un placa (IV+) hasta la quinta reunión. El siguiente largo no ofrece dificultades importantes (IV+). Para alcanzar la séptima reunión se supera un muro en artificial (A1) y se sigue por la izquierda, ya en libre (IV+). El último largo encuentra una placa que se gana en artificial (A1), a partir de la cual las dificultades se atenúan (IV+). El descenso se realiza por la parte derecha del espolón.

Espolón de Ziordia

Xabier (MD)

Abierta en el año 2000 por Iñaki Lerma y Txema Fdez. de Landa. Se encarama a lo alto de Olano a la derecha de la Paloma y el Azor. Se efectúa en siete largos aunque no mantienen una continuidad. Si bien se encuentra sobreequipada, la longitud del itinerario le concede un atractivo alpinístico.

El primer largo (V+) da paso a otros dos más verticales (6a ó A0 ) que desembocan en un tramo de espolón que se realiza andando. El cuarto largo escala un diedro exigente (6b) que puede ser acometido con estribos (A1). Otro tramo más andando y se ataca la placa del quinto largo (6a). El último largo es el más sencillo (III) y sale a la meseta superior de Olano.

El descenso se realiza por la canal de La Paloma.

Arista de los Caracoles (AD+)(160 m)

Esta arista conduce a la parte superior de las peñas de Egino. Es una escalada larga pero de dificultad moderada cuyo máximo interés reviste en su último largo. La primera ascensión se debe a Juan Carlos Fernández de la Torre.

Desde el séptimo monolito, subimos un par de centenares de metros cuesta arriba hasta situarnos en el inicio de la arista. Se puede evitar el primer tramo fácilmente por la canal de la derecha, pero la recorreremos completamente, tratando de seguir el filo para aumentar la belleza del itinerario.

Comenzamos a subir por terreno sencillo (III-) hasta una pequeña horquilla que nos separa de un resalte más vertical (IV-), cuya escalada se evita este largo por la derecha. Posteriormente se continúa por terreno sencillo hasta un nuevo resalte protegido por un parabolt (III+) que conduce a una reunión. Con el inicio que hemos realizado en la parte más baja de la arista, hasta este punto son más de 60 m. Si se evitan las primeras dificultades por la canal de la derecha salen 30 m.

Ahora nos elevamos hacia un resalte que constituye el principal obstáculo de este tramo de arista (IV). Tras otros 60 m. resulta una nueva reunión. Continuamos ahora por el filo de la arista (III+) alcanzando enseguida otra reunión. Ahora hay que subir hacia la izquierda para situarnos en un nicho al pie del muro final. Se ubica en este lugar la cuarta reunión de la vía, equipada con dos parabolts. El último largo se dirige hacia la izquierda y sube de frente por una fisura vertical equipada con una clavija y tres parabolts (IV+), tras los cuales el terreno se vuelve más sencillo (III+) y permite alcanzar la última reunión de la vía. Tras un tramo andando, podemos escalar de frente un corto muro (III+) y salir a la cornisa superior, o rodearlo (AD+).

Desde este lugar tenemos en frente la cima de Olano ( 1.082 m ), y se gana ya andando.

Ola de Egino (6a/6a+, V+ obligado)(130 m )

Abierta por Carlos Martin y Ana Marzoa entre el 4 de octubre y 1 de noviembre de 2015.

Material: Cintas exprés, juego de fisureros, friends (Camalot 0’4-0’5-0’75-1), (Alien, rojo)

La vía tiene 4 largos, el tercero es un poco de transición para llegar al último largo de salida. Es una vía asequible para comenzar a “cacharrear” pero tampoco es una vía de iniciación en el mundo de la autoprotección, hay que ir un poco sueltos. La vía no esta equipada para rapelar, pero si se quiere abandonar se puede perfectamente desde el final del 1er largo por unas viras que nos dejan en el camino del Olano.

1er largo 40 mts. 5b: Comienza en la parte de la derecha del espolón. Puente de roca con lazo naranja, placa tumbada que nos deja debajo de unos bloques característicos (no ir a la encina de la izquierda rodeada con un lazo naranja). El paso de estos bloques 5b esta protegido con un clavo que conviene reforzar con algún friend, en este punto hay una laja algo suelta (Atención). El largo sigue protegido por otros dos clavos y posibilidad de meter cosas. Reunión en la cumbre del espolón, preveer un lazo largo para rodear el bloque.

2º largo 25 mts. 6a: Este largo esta protegido con parabolt, es muy bonito, son un conjunto de pasos muy estéticos y en los que siempre encontramos un agarre bueno. Del último seguro se sale en un paso fácil pero atención si salimos flojos de fuerza, conviene proteger con algún seguro, lazo en una sabina. Reunión Parabolt inox + puente de roca.

3er largo 20 mts. 3b: Un largo de transición, Fácil pero cuidado con los bloque sueltos. Reunión cómoda 1Clavo.

4º largo 45mts. 4 a: Largo limpio de seguros, con un paso de 4 a mitad para dejarnos un bonito recuerdo, poco a poco se nota que la vía termina para dar paso al karst, montar reunión en puentes de roca que los hay y buenos.

Descenso: Subir todo recto, buscando el mejor camino entre la vegetación (no asustarse, se abre camino rápido) en dirección a la brecha de Koloxka, donde podemos admirar el curioso balcón de la leze (cruz metálica negra) para tomar el camino de descenso al parking de la Leze.

Ola de Egino

Accesos: Egino ( 1h 30 min ).

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Olano-Arbara desde La Leze. calendar-icon30/11/2016
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La Leze - Peñas de Egino - Canal Paloma - Gran Azor - Aitzandia/Olano - La Leze calendar-icon01/07/2015
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La Leze - Olano - Arbarrain - Umandia - Albeiz - La Leze

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La Lece-Olano-Albeiz-La Lece calendar-icon18/01/2007
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  • item-iconBerna Martinez Lopez
    El 24 de abril de 2007
    bonita ascension desde Leze, junto a la gran oquedad natural,con este monte hace el nº 184 mi perra SUA (pastora del Gorbea)