Las agujas de Ansabere alzan sus vertiginosas paredes rocosas más de un millar de metros por encima del circo de Lescun. Rocas míticas en el Pirineo donde las haya, trágicas en algunos casos, lo cierto es que siguen llamado poderosamente la atención de aquél que las admira de la misma manera que sus primeros ascensionistas.

El pico Petrechema (2371 m) es una de las cumbres más ascendidas del valle de Zuriza. Frente a la cima de esta montaña, tan sólo separada por algunos metros, se eleva el pico Ansabere/Pic d’ Ansabère o Aguja Norte de Ansabere/Aiguille Nord de Ansabère (2377 m), ambos separados por una brutal y un tanto tétrica horcada (2340 m). Descendiendo del Petrechema, 25 m al NE encontramos un característico balcón donde se realiza el necesario rápel que permite situarnos en la misma. Otra manera de bajar a la horquilla es montando un rápel en un diedro al que se llega (S) desde una cornisa cercana a la cumbre. La ascensión de la horquilla al Petrechema se realizar siguiendo cualquiera de las dos líneas de rápel descritas (AD)(25 m). Desde esta horquilla se realizó, lógicamente, la primera ascensión y las siguientes incursiones, al reducirse la escalada a la longitud de un largo de cuerda. Las grandes vías que surcan las atrayentes paredes que se observan al remontar desde Lescun el valle de Ansabere tardarían unos años más en ser abiertas. No obstante, incluso las cortas escaladas que se proyectan desde la brecha plantean dificultades incluso por encima del quinto grado, por lo que aquellas rutas no se encuentran exentas de arrojo, en una época donde incluso para los pirineístas consumados encontraban serios obstáculos para superar los pasos por encima del cuarto grado de escalada (Difícil). La gesta de la primera ascensión en 1923 se convirtió en una trágica desventura, pero que tiño de leyenda convirtiéndola en la aguja más difícil de los Pirineos.

Toponimia

El mapa de estado mayor (1820-1866) nos ofrece la voz Ansabère, Pic d' Ansabère acotado en 2376 metros, con enorme precisión frente a los datos actuales. También escribe el Col d' Ansabère, separando la cumbre del Pic Table ds trois Rois, sin cota. Al SE, dibuja el Lac d' Ansabe y, al N de esta alguna la Fontaine d' Ansabe. No se puede garantizar que este Ansabe sea una forma más remota que Ansabere. La terminación -be es típica y aparece en infinidad de términos vascos, pues significa "debajo de". 

Considerando Ansabère como un término de origen romano que se puede descomponer en dos partes. La última es "bère" y aparece también designando otros lugares como Ayguebère (Arrec d' Ayguebère, Aiguille d' Ayguebère), al N del Pic Biscaù (2064 m) sobre Gabas. Parece ser la forma gascona del adjetivo romano femenino "bella", que derivaría en bera a partir del s.IX. Para la primera parte, Coromines explica que Ansa es un nombre común de origen latino que significa paso montañoso. Por ejemplo, aparece en los términos Bonansa (Lleida), Ansalonga (Andorra), etc. Todo esto nos llevaría a una interpretación de la palabra como Paso bueno o Paso Bello.

El caso es que la primera parte también aparece en innumerables topónimos vascos, del tipo Ansagarai, Ansalegi, y que suele aparecer sobre prominencias, por lo que si Ansabère tuviese origen en la lengua vasca, significaría algo así como parte baja de la montaña.

Estas dos son las dos interpretaciones, por tanto, Paso bueno (Gascón) o Parte Baja de la montaña (Euskera). En los mapas de la editorial PRAMES, hace figurar la grafía Anzaba, Ibón d' Anzaba y Achar d' Anzaba (Para el Col de la Chourique).

Fisura Calame-Carrive (MD+)

Como se ha indicado las ascensiones desde la brecha son, por su desnivel, las primeras que fueron practicadas, existiendo varios itinerarios históricos sobre sus 40 m. de altura. La llamada fisura Calame-Carrive o, simplemente, fisura Calame, fue la vía elegida por los conquistadores.

Tras descender de lo alto del Petrechema (2371 m), a la ya repetida brecha, Armand Calame y Lucien Carrive ascienden el 24 de Julio de 1923 por una complicada fisura de ¡Sexto grado! (MD+). Sin embargo, como se ha indicado, la gesta pirenaica se halla enturbiada por la tragedia pues les costó la vida.

Desde la horquilla se asciende por un sistema de gradas escalonadas hasta una estrecha vira que cruza la pared. Una corta travesía a la izquierda conduce a la famosa fisura extraplomada. En su inicio se recorre interiormente (off-width) pero al estrecharse (6a) es necesario tomarla desde fuera. Entonces se sale de la fisura por una pequeña cornisa a la derecha mediante una travesía expuesta que conduce a la terraza donde se efectúa el rápel de bajada.

Bidaurreta y Tabernaro, evitaron la delicada travesía de la cornisa a la salida de la fisura, continuando directamente (V+), aunque con mayores dificultades, hasta la cima de la Aguja Norte(2377 m)(MD+). Es la variante de "Los Navarros".

Vía Cames-Sarthou (MD)

La vía Cames-Sarthou se presenta algo más simple (MD). Fue ascendida por vez primera por Marcel Cames y Henry Sarthou en 1928. Desde la horquilla se sube a la derecha hasta una amplia terraza (IV). A la derecha de la misma se toma una fisura (IV) que nos sitúa al pie del diedro (V) que permite salir a una pequeña brecha anterior a la cima, que se gana ya fácilmente (2377 m)(MD).

Otros itinerarios desde la horquilla

Estos dos mismos montañeros abrieron previamente a la ascensión descrita la vía del extraplomo, Le Surplomb (MD). Como su nombre indica, se desarrolla por un desplome central, por donde se practica una escalada artificial ayudándose de gruesas barras de hierro. Esta vía permitió la segunda ascensión de la aguja por Cames y Sarthou. Desde la horquilla se asciende por gradas escalonadas hasta la estrecha vira que hay en el centro de la pared, itinerario hasta aquí común con la fisura Calamé-Carrive. Sin embargo, en lugar de efectuar la travesía por la cornisa hacia la fisura, hay que vencer directamente el desplome ayudándose de las gruesas barras que dejaron los ascensionistas. Vencido el extraplomo se asciende por una fisura (V) hasta una pequeña cornisa. Desde aquí, y superando un pequeño desplome (V), se llega a la plataforma del rápel.

La vía Aritz Anaiak data de 1.968 (MD). Su ascensión fue efectuada por la famosa cordada de alpinistas navarros Gregorio y José Ignacio Aritz.

Cara E

Si bien en 1933, Barrio y Belloc hacen tentativas para subir por la cara Este (diedro NE), la primera ascensión de la aguja Norte desde su base tiene como protagonistas a los hermanos Ravier. Estos escalan entre los días 12 y 13 de agosto de 1954 el diedro NE (E.D.inf, A3, 200 m). En 1.957 se practica la cara Este (ED-). La segunda ascensión de esta vertiginosa pared se la llevan J.J. Díaz y J.A.Bescos en 1.958 abriendo la vía que tiene sus nombres (ED-).

Luego se escalaría el diedro Butolli en 1.965 (MD+), y la vía Butel-Darcourt (ED-), que es la más larga de la aguja.

Accesos: Linza/Plano de la Casa (3h); Lescun (5h).